Era Ora Steakhouse

O Era Ora serve três tártaros de novilho e não diz o que leva este. A receita da própria autora aponta para maracujá, soja e gengibre — o que explica muito e não salva nada.

A crítica

O Era Ora é um templo da carne maturada — câmaras como relicários, angus espanhol, wagyu de sangue puro, um terraço sobre a baía de Balluta. A secção de crus tem três tártaros de novilho distintos. O 'Our Tartare' a 20 euros mostra todas as cartas: carne cortada à faca, azeite, mostarda francesa, Tabasco, pimenta, sal. O Neanderthal a 40 euros traz tutano, caviar e gema desidratada. E o Braciami Ancora a 25 euros — o que comi — tem o nome do guia italiano da carne que elegeu esta casa melhor steakhouse italiano da Europa dois anos seguidos. Um prato batizado com o próprio troféu, e é isso o mais concreto que a carta tenciona contar sobre ele: 'um tártaro intenso, em equilíbrio entre delicadeza, sabor e profundidade.' Um slogan, não uma descrição. Cada prato vizinho lista alergénios numerados; este traz o asterisco que a cozinha reserva ao Menu do Dia e à Grill Experience — oficialmente, um prato sem receita fixa. Até há pouco trazia o nome da chef Paola Marsella, e a única receita de tártaro que ela alguma vez publicou é bem concreta: lombo de fassona piemontesa com gengibre fresco, uma colher de soja, maracujá, lima, funcho e pimenta rosa. Se é isso que chega à baía de Balluta é dedução e não facto, mas encaixa exatamente com o prato, e explica o fio doce tropical e a vaga inclinação oriental que na altura não consegui situar. Saber não salva nada. Maracujá e soja são muitíssimo açúcar e muitíssimo sal a disputar a mesma garfada, e a carne crua e fria perde sempre essa discussão; o que chegou era doce, salobro e desfocado, com a carne reduzida a textura. Há um ano custava 35 euros e pesava 80 gramas. Hoje custa 25 euros, não indica peso, e a secção é assinada por outro chef. Peça o de 20 euros.

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