Sturehof

L'institution marine de 1897 traite son tartare comme une quête secondaire — Dijon en avant, poivré, correct, légèrement en pilote automatique.

La critique

Sturehof est l'une des grandes salles de Stockholm — ouverte 365 soirs par an près du champignon de Stureplan, quatre cents couverts, décor de Jonas Bohlin, une carte qui change chaque jour et nourrit la ville depuis 1897. Mais c'est une maison de poisson jusqu'à l'os, et le tartare le sait. La viande — ronde de gîte suédoise, hachée à la machine — arrive Dijon en avant et bien poivrée, avec jaune d'œuf et salade verte ; les frites sont en supplément, ce qui est un trait de caractère. C'est exactement correct et jamais plus — assaisonnement équilibré, température juste, l'imagination ailleurs, sans doute auprès de la sole meunière. On vous vendra même un kit de tartare à emporter à leur épicerie, ce qui résume l'affaire : un tartare dont on admire la logistique. Jamais décevant, rarement mémorable. Commandez les fruits de mer.

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